В последний день в Бухаре казалось, мы успели побывать уже во всех возможных известных местах. Но третьего января начали открываться магазины и лавки.
Утром мы наугад зашли в лавку. Оказалось, там делают кукол. Такие для кукольного театра за ширмой. Надеваешь на руку и можешь свой театр сделать. Стоит дорого, но дочь в восторге, до сих пор играет, год спустя, между прочим.
053.
На третий день я снова подходил к уже посещенным местам, но обращал внимание на новые детали. В том же самом медресе Надир Диван-Беги я не надеялся заметить, что-то новое, а по факту залип на створках дверей и лепнине потолков.
054.
055.
056.
Вид из кельи в медресе.
057.
В такой двор, конечно, приятно выходить утром, хотя не факт что он выглядел так же 5 веков назад.
058.
На третий день в городе начали открываться базары. Там, где еще вчера было пусто, раскинулись лавки с коврами, сумками и прочей сувениркой за баснословные деньги.
059.
Улицы стали более живыми. В городе появились люди…
060.
…и коты.
Я безмерно люблю фотографировать котов на улицах городов. Как правило, после каждой поездки у меня есть подборка с усато-полосатыми. Из Узбекистана такой подборки не будет. Я не знаю, почему на улицах ни в одном из городов почти не было котов. На улицах зимнего Стамбула в снегу и то было больше.
061.
Когда погода солнечная и небо ярко синее, хочется поднять объектив повыше и захватить небо в кадр. И тут видишь, что Бухара это город куполов. Даже простые рынки покрыты купольными крышами.
062.
Да и сам город в солнце выглядит иначе. Лазурные изразцы, которыми украшены мечети, не уступают по красоте и насыщенности цветам неба.
063.
064.
065.
Мы снова подошли к крепости Арк. И уже собирались идти внутрь, как вспомнили, что плов в Узбекистане подают только до 12. Поэтому нашли местного таксиста и попросили увезти нас туда, где можно поесть плов.
Таксист несколько удивился, такой просьбе, а уже через 5 минут вез нас по Бухаре и рассказывал о прелестях именно бухарского плова.
066. Под стеной Арка.
Подъехав к первому месту, таксист вышел и в кафе и уточнил о наличии плова. Вернувшись, сказал «тут уже поздно» и повез нас дальше. С третьей попытки на окраине Бухары, возле кладбища, в задней пристройке к маленькому магазинчику, мы нашли, где можно еще поесть плова. (вот там, в переулке за зеброй, справа белая стена с дверью)
Там в Узбекистане очень отзывчивые люди. Первый встречный на улице при обращении не просто поможет тебе «лишь бы», а еще и попробует проконтролировать, что совет, который только что тебе озвучил, будет применен удачно и правильно.
067.
Так и в кафе, когда узнавали, что мы не местные (а это было очень легко) и приехали за пловом, старались все сделать по высшему разряду. Гости приехавшие ради плова не должны остаться недовольны. И это подкупает, да еще и вкупе с прекрасным пловом.
После раннего обеда или позднего завтрака, мы решили насладиться эстетикой окраин и отправились обратно в центр пешком.
068. Мечеть Волидай Абдулазизхон.
069. Женское медресе Жойбори Калон
Ансамбль Кош-Медресе из двух медресе. Находятся в стороне от туристических мест. Закрыты.
070. Медресе Абдуллахана.
071. Медресе Модарихана
072. Редкий бухарский кот.
Через полчаса прогулки, мы снова вернулись к площади Боло-хауз. Освещенная лучами солнца мечеть стала выглядеть намного приятней. Стали выделяться яркие краски, которыми разукрашен потолок айвана.
073.
074.
В этот день мы смогли попасть в цитадель Арк на достаточно продолжительное время, чтоб изучить музеи и здания, пройтись по стене, заглянуть во все дворы и послушать экскурсовода. Сейчас цитадель это огромный музейный комплекс. В нем хранится более 30 000 экспонатов.
075. Арк встречает огромными воротами. Они были пристроены к цитадели примерно 500 лет назад, в XVI веке. Конечно, ворота и стены реставрировали, от этого они выглядят эпичней, величавей. Представляю, насколько подобные строения впечатляли полтысячелетия назад странников шелкового пути.
За воротами дорога разделяется, и широкий пандус ведет к мечети, а более узкая лестница ведет на площадь Салом-хона, там встречали гостей.
Мечеть в арке была доступна только для знати, простые люди ходили в Калян.
076. Мечеть уже была на фотографии из вчерашнего дня. Фотографировал я вечером и мечеть была свободна от всего постороннего, она жила своей спокойной жизнью. Солнечным днем я не нашел ни одного нормального ракурса из-за наплыва туристов, лотков с сувениркой и торгашей, лезущих в кадр. Это та причина, из-за которой я люблю ночную съемку — свобода от лишнего. Даже если люди будут в кадре, скорее всего они будут двигаться и на длинных выдержках исчезнут.
077. Каноничные двери на капителях колонн.
078. Иногда их раскрашивают.
Поблуждав по узким улочкам цитадели, мы пришли на площадь Салом-хона. Там всегда есть туристы и те, кто хотят нажиться на первых. Сотни лет тут встречали высокопоставленных гостей. Что же теперь?
079.
Последний эмир покинул Арк в 1920 году, когда пришла красная армия. Его звали Сеид Алим-хан. Наверняка вы видели его фотографии, благодаря известным снимкам Прокудина-Горского. Цветные карточки, сделанные сто лет назад завирусились не так давно.
x. Сеид Алим-хан. На его халате виднеется орден Российской империи — орден святого Владимира, с девизом «польза, честь и слава». 
Бухарой эмир правил всего десять лет. На престол взошел после смерти отца в 1910. Поддерживал и развивал отношения с Российской империей. Стремился избавить свою страну от коррупции и казнокрадства.
С начала его правления в Бухарском эмирате появились джадиды — группа сторонников демократизации, бесплатного образования, развития просвещения. Среди них был и Садриддин Айини. Сеид воспринял движение джадидов как выступление против власти эмира.
Все это потом сыграло не лучшую роль в жизни эмира. В 1920 году, уже после революции в Российской империи, красная армия захватила Бухару, а последний эмир Сеид Алим-хан был вынужден бежать.
Остаток жизни провел в Афганистане, в Кабуле. Хотя эмир и вывез с собой значительные богатства, он все же скучал по родине и завещал написать на своей могиле: «Эмир без родины жалок и ничтожен. Нищий, умерший на родине, — воистину эмир».
080. Вот здесь по этой площади ходили эмиры на протяжении сотен лет. Тут вырос последний эмир Сеид Алим-хан.
081. Теперь спустя сто лет, после падения бухарского эмирата, на площади больше не встречаются ханы, императоры, генералы и эмиры, теперь тут дурачатся туристы и местные продают расшитые вручную скатерти.
В Арке еще много интересного: тронный зал, музеи, упоротые львы (только ради них можно пойти туда), зиндан (тюрьма). Все это достойно внимания.
После этого мы вышли на Регистан — центральная площадь, примерно как у нас площадь Ленина — всегда в центре и есть в каждом достаточно крупном городе.
Сразу же начали знакомится с местной культурой 🙂
082. Молодая девушка танцевала национальные танцы под национальную же музыку.
083. Ассоль Владимировна живо заинтересовалась этим экспрессивным выражением чувств со стороны девушки и пошла знакомиться с культурными обычаями Узбекистана.
084. Причем весьма удачно.
Там же на площади устроили маленькую фотосессию.
085.
086.
После отправились гулять по Бухаре в свободной форме, в надежде, буквально, в новом свете увидеть ее достопримечательности. На площадь Пои-Калян мы пришли в самое нужное время, когда солнце было уже почти у горизонта, но еще не зашло за него.
Цвета против солнца, стали отливать розовыми оттенками из-за цвета кирпича зданий. По свету солнцу цвета стали желтыми.
087. Мечеть Калян. Согласитесь, днем она выглядит иначе?
088. Входная группа.
089. Медресе Мири Араб. Хорошо видно, что минареты на углах словно спилены. Это связанно с сейсмической активностью региона. Высокие минареты часто обрушивались. Это можно увидеть на старых фотографиях городов Узбекистана, там почти всегда минареты разрушены.
090. Через полчаса оно уже выглядело так. Солнце садится за горизонт тем быстрее, чем ближе мы к экватору. Цвета меняются так же быстро. Можно не сдвигаясь с места получить много разнообразных кадров, особенно если менять ракурс или планы.
091. 360 градусов на всю площадь. Кликабельно.
092. Вообще, кукурузу я купил себе.
093. Последний встреченный кот в Узбекистане. Похоже строитель.
Я потратил последние минуты заката на жанровую съемку.
094. Медресе Улугбека. Тоже с подпиленными минаретами.
095.
096.
На то чтоб добежать до всех объектов, которые я хотел бы снять, у меня было совсем немного времени. Около 45 минут. Между первым снимком на площади, где практически дневной свет и предыдущим снятом во внутреннем дворе мечети Калян прошло ровно 45 минут.
В южном свете есть и плюсы и минусы. Плюс — это цвета, минус — мало времени. И вот уже начинается режимное время, длящееся еще меньше.
097. Токи Сарафон — самый знаменитый базар Бухары. Если вы будете искать, где погулять по городу этот базар будет в топе выдачи.
Узбекистан должен быть солнечным, в такие дни особенно прекрасны формы играющие тенями на колоннах, дверях и фасадах. Цвета становятся насыщенными, купола отражают солнце и золото сияет чистотой.
Следующий день уже был мрачный и облачный. Перед отбытием Самарканд мы отправились в ремесленные мастерские посмотреть, что там происходит.
098.
Первая была мастерская по изготовлению тканей с настоящим ткацким станком. Шелка изготавливаются тут на аутентичном механизме времен величия шелкового пути.
099.
Все по настоящему — окрашенные нити разделены на группы, группы управляются педалями, челнок проскакивает между нитями — так формируется уникальный узор. Не представляю, как не запутаться во всех этих нитях, когда настраиваешь станок.
Станок не используется для изготовления тканей на продажу. Скорее для того чтоб завлечь туристов, дать им возможность поуправлять сложным механизмом. Спустя пять минут переброски челнока туда-сюда, получается пара миллиметров новой ткани. Тогда мозг туриста находится в дофаминовой эйфории. Продавец может его «брать готовенького» и продавать свои шарфы, платки и шторы. Но это все равно круто — поработать на настоящем станке.
100.
Следом мы попали в мастерскую, где изготавливают ковры. Настоящие узбекские ковры вручную.
101.
Хозяин подробно рассказал про этот трудоемкий, кропотливый процесс.
Сначала создается эскиз матрица с узором. Так как симметрия двухосевая, то и нарисовать достаточно только четверть от всего ковра. Но даже это миллионы точек! В этот же момент выбирается цветовая палитра, обычно она ограничена десятком цветов.
102.
Поперечные нити, служащие основой ковра, растягиваются параллельно на специальном станке, и начинается работа. Каждой точке с эскиза соответствует узелок. Мастер (-ица) крючком
завязывает узелки на нитях, формируя параллельные ряды — начинает проявляться рисунок. Сначала нитки висят неровно. Узор не так хорошо различим, но потом их подрезают специальным инструментом и тогда ковер выглядит как должен.
103.
На один большой ковер (как на фотографии) уходит от 6 месяцев до года. Стоит такое чудо от 5 до 10 тысяч долларов.
104.
Ближе к обеду пришло время отправляться в Самарканд. Поезд Афросиаб проходит это расстояние за несколько часов. После такой поездки я еще больше хочу покататься на китайском скоростном «Фусине».
105. Это просто красивое здание возле ж/д вокзала. На яндекс.картах написано, что это железнодорожная научно-техническая библиотека, на гугловых картах — дворец эмира. Скорее всего, и то и то — правда.
Впереди еще пара постов про Самарканд. Город городов древнего Мавераннахра, столицу государства Тимура и просто великолепный город современного Узбекистана.